Diário de construção da guitarra no estilo JS

Introdução:

A guitarra que será construída na disciplina de Luteria de Elétricos I, do terceiro período do curso de Luteria da UFPR, é inspirada no modelo Ibanez JS. O instrumento contará com braço aparafusado, ponte estilo Floyd Rose, mão sem ângulo (estilo Fender) e pestana com trava.

O projeto segue uma proposta mais direta e funcional, sem frisos e com marcação em bolinhas. A configuração inclui dois captadores humbucker, escala de 25,5”, raio de curvatura de 16” e 22 trastes.

Materiais:

Madeira:

• Corpo: Mogno (duas partes de 470mm x 17mm x 45mm);
• Braço: Tauarí com corte radial (720mm x 80mm x 19mm);
• Escala Epê com corte radial (500mm x 60mm x 6mm) com tratamento térmico para deixá-lo com aparência de ébano.

Peças:

• 1 tensor ação dupla 44 cm.
• 2 metros de traste médio ou jumbo.
• 1 ponte estilo Floyd Rose (qualquer marca) com trava de pestana. Normalmente acompanha molas, garras para molas, barra de tensão e alavanca. Se não vier completa, essas deverão ser compradas separadamente.
• Jogo de tarraxas 6 em linha blindadas destra, pega 07.
• 1 chave 3 posições (estilo Les Paul).
• 2 potenciômetros logaritmo 500 K para instrumento.
• 2 knobs para potenciômetro.
• 1 jack blindado (caneta).
• 1 capacitor 47 nF cerâmico.
• Fios para ligação.
• 2 roldanas para correia.
• 2 captadores humbuckers.
• 2 molduras para captadores humbuckers.
• 1 neckplate e seus 4 parafusos.
• Jogo de cordas para guitarra.
• Acrílico para tampas traseiras (ponte e eletrônico).
• Parafusos diversos.

Construção do braço

O primeiro passo foi desempenar o braço, deixando uma face e uma lateral totalmente planas e em esquadro, e cortar em uma espessura próxima da final (19 mm + 1 mm de segurança). Na face plana da madeira, riscamos primeiro a linha central do braço, tomando o cuidado de não desenhá-la exatamente no centro da tábua, pois, como a mão é mais larga na parte de baixo do braço, a linha central deve ficar um pouco mais deslocada para cima na tábua. Depois disso, foi desenhada a silhueta do braço, marcando o início e o fim da escala e a posição do lock nut.

Com o desenho pronto, chegou a hora de instalar o tensor. Ele deve ficar posicionado no centro do braço, e o parafuso deve começar no centro da região do lock nut. Para fazer o sulco do tensor, foi usada uma tupia laminadora com guia lateral e uma fresa reta de 6 mm. Foram feitas várias passadas, tirando cerca de 2 mm por vez, até o tensor encaixar rente à superfície plana do braço. Depois de encaixar o tensor, passei uma régua por cima para garantir que nenhuma parte ficasse sobressalente, pois qualquer pontinha pode impedir que a escala seja colada corretamente.

Imagem 01 – Braço desenhado e com o tensor instalado.

A mão da guitarra será reta, no estilo da Fender. Para rebaixar a mão, usamos a tupia com um jig que permite remover camadas da madeira de maneira uniforme e com a profundidade controlada. Deixamos uma sobra entre a mão e o início do braço para fazer uma transição com uma leve curva. Esta curva entalhamos com a goiva e depois usamos a lixa enrolada em um cano para dar acabamento.

Imagem 02 – Marcação da profundidade a ser removida da mão.

Despois de rebaixar a mão, foi necessário refazer o contorno da mão e aproveitamos para já fazer o furo de acesso ao parafuso do tensor. Para fazer este furo, fizemos primeiro um inicio do furo com a giova, para deixar uma parede um pouco mais reta, pois como a parede curvada, a broca sempre tem a tendência de escorregar para cima. O furo foi feito com uma broca de mourão, e a uma velocidade bem baixa, com a mão direita (no meu caso como sou destro) empurrando a furradeira e com a mão esquerda na parte da frente controlando a direção da broca, inicialmente para baixo e posteriormente corrigindo a direção para fazer o furo sair bem no meio do parafuso.

O próximo passo é preparar a escala para ser colada sobre o braço. Retificamos a madeira da escala na desempenadeira, e depois acertamos a espussera da madeira na lixadeira de rolo. A espessura final é de 6 mm, mas eu optei por deixar com 6,5 mm pois a madeira ainsa será lixada futuramente.

Imagem 03 – Braço com a madeira da escala retificada por cima.

Antes de colar a escala no lugar, cortamos o encaixe dos trastes, e este é um dos pontos mais críticos da construção da guitarra, pois qualquer traste que estiver um pouco fora do lugar vai fazer com que seja impossível afinar o instrumento. Como medida de segurança, adotamos um método com redundância para fazer a medição do espaçamento dos trastes. Primeiro, cortamos um pequeno sulco no local do traste zero, lembrando de deixar espaço o suficiente para a colocação do lock nut acima.

Depois, traçamos três linhas no sentido do comprimento da escala.Encaixamos uma lâmina de estilete no sulco do traste zero, e prendemos uma regua com três sargentos, encima da escala, com o zero encostado na lâmina, como pode ser observado na imagem 04. É importante que se use tres grampos, pois algumas vezes um dos grmapos fica encima de uma das medidas que se deve marcar, e desta forma se pode tirar o grampo, sem que a régua saia do lugar.

Imagem 04 – prendendo a régua para fazer a marcação da localização exata dos trastes.

Para sabermos a localizaçõ exata de cada um dos trastes, usamos um aplicativo disponível na internet, no qual, basta dar o comprimento da corda e o número de trastes e ele calcula automaticamente a localização de cada um dos trastes. Encontramos este site simplesmente procurando no google por “fret position calculator”. Depois marcamos a localização em cada uma das linhas, e como são três linhas, caso uma das medidas fique fora, é fácil de ver qual é pois há mais duas outras medições com as quis podemos verificar o espaçamento.

Quando finalmente temos certeza de que cada uma das linhas dos trastes está no lugar exato, começamos finalmente a fazer um pequeno sulco com um serrote japonês. Para garantir que serramos reto, prendemos um bloquinho de MDF para guiar a serra, como pode ser observado na imagem abaixo. Por enquanto, o sulco deve ser fundo o suficiente apenas para marcar o local, pois a escala ainda será arredondada, e por isso serramos apenas até o sulco cobrir os dentes do nosso serrote.

Imagem 05 – Uso de um bloquinho de MDF para guiar o serrote e a escala com os sulcos.

Deposi de sortar os slots para os trasstes, colamos a ecala no braço, e para evita que a escala se desalinha no momento da colagem fizemos alguns furos bem encima dos slots e colocamos um palito de dente para mante a escala no lugar. Para evitar que a cola entre no sulco do tensor passeu um fita por cima do sulco. Depois disso bastou passar cola em ambas as partes( escala ebraço) encaixar a escala com os palitos no buraco e depois prensar bem e deixar secar.

Imagem 06 – Colando a escala no braço

Para os trastes cortamos o braço no seu tamanho final. Começamos sesenhondo o contorno da escala, e este foi feito de acordo com a ponte e pestana que foram para este instrumento. Isso porque as vezes pode haver pequenas variações na distância entre as cordas e se esta distância for diferente daquela da planta, as corda podem acabar ficando muito próximas ou longes da lateral da escala. Desenhamos primeiro a ecala em uma folha de papel, marcamos uma linha central e a distancia de 25,5″ (comprimento total de escala). Em uma das extremidades marcamos e distância entre as cordas externas da ponte e no outro lado marcamos a distância das cordas externas na pestana (Nut). Adicionamos mais 4 milimetros na largura em ambos os lados de escala e riscamos as linhas no comprimento total de escala. Depois disso medimos o comprimenot da escala no braço da nossa guitarra seguindo o tamanho da planta (Distância do traste zero até o fim da escala no braço). Riscamos esta distância no nosso desenho e medimos a partir do desenho a largura da nossa escala na parte de baixo do braço. A mão foi desenhada utilizando um molde feito a partir da planta.

Imagem 07 – Desenhando o braço e calculando a largura da escala.

Após concluir o desenho, cortei o braço na serra-fita, deixando uma margem de aproximadamente dois milímetros. Para dar o acabamento nas laterais do braço usei a tupia com uma fresa copiadora e uma tabua reta como guia, já para dar o acabamento na mão usaei uma combinação de plaina, faca de entalhe e lixas (no bloquinho ou enroladas em um cano de pvc, para mantes as laterais no esquadro).

Imagem 08 – Coratndo o braço no formato final.

Antes de começar a arredondar o braó e a escala eu ainda aproveitei para colocar os marcadores de escala de madrepérola. Estes marcadores são colocados nas casas 3, 5, 7, 9, duas na 12, na 15 na 17, na 19 e 21. As marcações que eu comprei são de bolinha de 5mm e por sorrte bateu exatamente com a broca de 5mm que eu tinha, mas teste antes de furar a escala pra me certificar. Para marca o local das bolinha na escala eu fiz um “X” e cada uma das casa, fazendo um reta com a régua a cada aresta da casa, já na casa 12 usei as arestas da linha central para fazer o “X” em cada lada, conseguindo, desta forma centralizar as bolinhas no meio da casa, comopode ser observado na imagem abaixo. Para fixar as bolinhas fiz um fura de aproximadamente 2mm e colei as bilinhas com cianoacrilato. No final ainda passei uma lixa sobre as marcações para deixá-las na mesma altura que a escala.

Imagem 09 – Instalando os marcadores de escala.

Após colocar as marcações da escala, chegou a hora de trabalhar na parte de trás do braço, que tem o formato arredondado em forma de C. Além disso o braço também é 2mm mais fino próximo a mão da guitarra, do que perto do corpo. Por isso comecei arredontando um pequeno pedaço de refernecia próximo a mão e outro pedaço de referência próximo ao corpo, e após deixar esses dois pedaços com a curvatura desejada, removi o material entre eles até ficarem com um trasição uniforme. Comecei fazendo a curvatura com uma grosa mais grossa e depois de uma refinada na curva com uma grossa mais fina.

Imagem 10 – curvando a parte de trás do braço.

Usei uma faca de entalhe para fazer uma transição suave e natural na transição da mão e também da transição da parte do braço q vai ser parafusada no corpo. e depois usei uma lixa para dar uma suavisada em tudo. Lixando o braço com a lixa na diagonal e puxando ambos os lados para baixo, se consegue deixar o braço com uma curvatura bem uniforme, removendo qualquer desuniformidade.

Imagem 11 – Lixando a curva do braço

Alé de arredondar a parte de trás do braço, ainda dei uma leve aredonadado na escala, utilizando um taco de raiar e incialmente uma lixa de grão 60, que fui diminuindo gradativamente até a lixa de gra 320, tomando cuidado para não remover os sulcos dos trastes. O taco de raiar que utilizei foi o de 14″, e este tamanho foi decidido de acordo coma curvatura da ponte.

Imagem 12 – Curvando a escala.

As marcações de escala que ficam na lateral da escala só podem ser colocadas após raiar a escala, pois como a escala afina na hora de raiar, se os marcadores forem colocados antes, as marcações acabariam não ficando no centro.